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对于酒吧界的专业人士来说，伏特加是酒类中的霉霉（泰勒·斯威夫特）：流行又适口，无脑好喝。尽管持不同意见者会说，伏特加有时挺让人愉快，非常好用，但他们还是不会将自己归为伏特加爱好者。

“很多人认为，一个东西一旦流行了就显得不深刻，”休斯顿棉嘴俱乐部（The Cottonmouth Club）的联合创始人暨主调 Neff 说，“一直以来，伏特加最好的地方就在于它随处可用，没啥风味——这听起来挺得罪调酒师的。”

鸡尾酒伏特加苏打(Vodka Soda)

早在1976年，伏特加就超越了威士忌，成为美国做畅销的烈酒，直至今日。但是在现代鸡尾酒运动发展的早期，调酒师们仿佛在酒柜里面玩起了“校园霸凌”游戏，他们不断抬升金酒的地位，贬低伏特加，甚至有调酒师认为伏特加最适合用来擦窗户

很快，对这种酒的蔑视变成了对喝伏特加的人的蔑视，形成了一种奇怪的“我们 Vs 他们”酒吧精英主义心态。然而对于那些热衷于手工切冰、自制苦精、精品鸡尾酒的人来说，其实酒吧客人的饮酒习惯和过去没什么不同，伏特加本身没问题，周末繁忙的吧台上飞舞着的伏特加瓶子足以说明这一点。

要改变这种偏见，Frankie Jones 认为调酒师引导的重要性要远大于某些流行的鸡尾酒。Jones 是华盛顿特区 Occidental Grill & Seafood 的首席调酒师，他说：“重点要理解顾客不喜欢伏特加的哪一点，以及他们喜欢的风味是什么。”

伏特加鸡尾酒 - 莫斯科骡子(Moscow Mule)

一些超高端品牌正在努力通过使用铜锅蒸馏器、单一产地的谷物、冰岛水和独特的过滤等方法来提升伏特加酒的品质。很多人持怀疑态度，认为这不过是障眼法和营销游戏。旅游产品Jones’ One Way Trip （波兰之旅），可以带你领略三种不同的雪树伏特加（Belvedere）的表达方式及风味（纯正Pure、巴滕泽克湖Lake Bartężek 和斯摩戈里森林 Smogóry Forest），表现出伏特加不是大家想象中那样没有个性和风味差异，它依旧可以表达风土。

还有传奇的Polugar（一种伏特加和威士忌的混合体）Neff 认为，Polugar可以极大程度表达风味深度，而无需大量糖和其他化学手段。（Polugar 来源于格瓦斯的铜锅蒸馏，是一种在俄国已经消失的古老伏特加，这种酒有及其丰富的风味和有趣的口感）

“与威士忌不同，讲威士忌的故事的时候，工艺可以成为一个强有力的卖点，然而喝伏特加的客人一般都只想坚持要他们熟悉的两三种伏特加。”奥斯汀的drink.well酒吧老板兼调酒师 Jessica Sanders 说。

Laugher & Forgetting @drink.well.

Sanders 认为快消型场所和酒吧在营销方面存在很大差异，前者似乎能在货架上找到几十种品牌，而后者你能看到的品牌少很多。

不过，她也意识到，很少有酒吧完全将伏特加剔除，毕竟它是一种卖得好、利润空间高而且客人喜欢的产品。

同时她也承认，用伏特加调制的鸡尾酒缺乏广度和深度，这对调酒师的发挥造成了很大负担。Neff 表示，正是伏特加的多功能和易于混合的特性，让调酒师们“胆战心惊”。

伏特加鸡尾酒 - 大都会(Cosmopolitan)

Neff 说：“假如本身就很美味的东西，加入伏特加，你就得到了一杯即食鸡尾酒。不需要调酒师。”就像“莫斯科骡子”销量不错，喝起来也不错。这家餐厅最近的酒单上有“欢笑与遗忘”，这是一种将 Aylesbury Duck 伏特加、烧酒和香槟混合在一起的鸡尾酒。就像伏特加在很多饮料中都能巧妙地做到的一样，在这里，伏特加被用作风味延长剂，增强酒体。

Neff 说：“制作精良的‘大都会’仍然是非常美丽和有意义的事情。从本质上说，伏特加成为了新的饮品整体的一部分，因为使用不同的烈酒时，获得的体验不同，即使伏特加的定义是无色、无味和无味的。”

正如某些固执的乐迷对流行乐的评价一样，某些固执的酒友总认为金酒或其他有强烈风味的烈酒才称得上烈酒，但其实就像大多数人不介意偶尔听一下霉霉一般，伏特加也是百搭和平易近人的存在。Neff 有一个善意的提醒值得酒类爱好者一听，毕竟关于蒸馏这件事——“最终，一切都会变成伏特加。”

作者：Kelly Magyarics

编译：猎酒党

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